信息来源：  时间：2025-04-01 11:00:00

带一本书去“吃海”

——读《吃海记》有感

●梁忠军●

说起来，我算是比较幸运的，中国最美的两个岛城——青岛和厦门，我都有过生活经验。工作之后，天南海北游走，记忆里更是留下不少吃海鲜的记忆。翻读朱家麟的《吃海记》后，脑海里除了泛起对于海鲜烹煮和大快朵颐的记忆之外，还增长了不少关于海鲜的知识。

朱家麟笔下的海鲜渔获可谓品类繁多、琳琅满目，姑且挑几个个人所熟悉的说说。

带鱼，我小时候都叫它“刀鱼”，一条头尖身宽尾细，遍体银光的鱼，扔在竹筐或案板上，活脱脱像一把刀。烹煮带鱼，要么葱姜蒜、酱油做红烧；要么翻滚的热油煎炸，配饭或佐粥。另外腌制的咸带鱼、臭带鱼，大火蒸熟，撒点葱花，淋上热油，一碗白饭是不够的，我更喜欢把骨去掉，夹在馒头里吃。朱家麟说用煎过的带鱼煮面线，下次我也要试试。

在厦华电脑上班时，巴浪是食堂最常见，也是最常吃的鱼种。经过煎煮的巴浪，肉质细嫩，醇香可口，以至于多年后，每每在烧烤摊上吃烤秋刀鱼时，我总会想起巴浪。“肉油（猪油）煎巴浪，好吃不分翁（老公）”，由此可见巴浪有多美味。

朱家麟是经历过特殊时期的人，记忆里有着很多与饥饿相关的记忆。比如蚵仔煎。曾经有很长一段时间，我是不吃香菜的，因为厌恶它的味道，不过吃蚵仔煎没有香菜，似乎就少了些灵魂。特别是那种底面煎得酥脆的蚵仔煎，蚵肉鲜嫩，薯粉焦香，搭配香菜更是妙不可言。蚵仔煎对于朱家麟来说，是一种乡愁的寄托。“插队的第一年，饿得精瘦。冬天回家，母亲每天上午买菜回来，必先煎一小碗蚵仔煎，让我独食。蚵仔煎甫一端出，蚵香、蒜香、粉焦香，热腾腾扑面过来。浇上酸甜的厦门辣酱，夹一筷子，成团的蚵仔煎颤颤巍巍如生胶抖动，囫囵入口。”同样一道美食，两代人的焦点完全不同。厦门蚵仔煎与台湾、潮汕大相径庭，其好吃的关键在于要选珠牡，配上惠安地瓜粉、紫头蒜苗和厦门辣椒酱，这三者缺一不可。除了蚵仔煎，厦门人煮海蛎面线，必定要加固本酒。冬日的晚上，深夜里追剧，来上一碗放入固本酒、热气腾腾的海蛎面线，味道绝赞，让人难忘。

和朱家麟相识有十个年头了，饭局之外，常常煲电话，听他讲厦门的海、厦门的食。对于大海的认知，他不仅仅是亲近，还下功夫琢磨，加上本身又是老饕，写出来的文章自然与其他作者不同。他的《厦门吃海记》陆续出了三本，这套书不仅是关于大海的博物志，也是朱家麟对于故乡、大海难以割舍的情怀，更是很多本地人或外地人吃海鲜的指南——常看到携着一本书，在厦门的海鲜市场里现场学习的读者或食客。如今《吃海记》面世，相信会成为更多读者的“吃海”指南，以及研学增长海产品知识的宝典。

“厦门人之所以成为厦门人，最重要的课业，是吃海。晶莹凉滑的土笋冻，油光红亮喷着香气的煎蟹，白灼章鱼，香煎带鱼，炒海瓜子，包裹了山情海意的浒苔春卷，和合了诸多药香的土龙汤……”单单看这篇“到厦门吃海吧”的序言，已经满口生津、饥肠辘辘。带着《吃海记》去或北方或南方的海滨“吃海”吧，总有会令你难忘的一味等着你。

哦，别忘了《吃海记》里除了朱家麟的美味文字，南燕的插图也一定要细细赏鉴，那些鱼虾蟹蚌曼妙生辉，跃然纸上，让你不再是一个“海盲”。

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